Pitanje:
Izrada prototipa PCB-a s presunčanim bakrenim pločama
H3liosphan
2009-11-16 06:49:11 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Trenutno radim na svom prvom prototipiranju PCB-a pomoću neke unaprijed osjetljive PCB ploče, kupljene od Maplins UK. Međutim, imam strašnih problema s izlaganjem i razvojem ploče, čini se da to nikad ne ispadne u redu. Još nisam stigao ni do jetkanja, jer nisam zadovoljan presenzibiliziranim rezultatima razvoja. Tražim opće savjete i trikove i kako slijediti pravi 'put' do uspjeha - čini mi se da sam iz nekog razloga sve gori! ;-)

Koristim inkjet prozirne listove s najtamnijim tonom primijenjenim za masku, a nakon što primijetim da se svjetla mogu vidjeti kroz ispisana područja na maski, odlučio sam udvostručiti i prodao sam dva identična prozirne folije poredane jedna na drugu. Možete ga držati prema svjetlu i dalje vidjeti nekakav mutnoljubičasti sjaj, ali uglavnom je neproziran. Priznajem da je ovo možda jedan od uzroka mojih problema!

Počeo sam koristiti normalnu žarulju od 100 vata, s malo uspjeha; činilo se da je izlaganju potrebno 40 minuta i više da uopće ne djeluju i postalo je vrlo toplo. Prije sam držao masku na dasci koristeći staklo, ali nakon što sam shvatio da stakleni blokovi imaju puno UV svjetlosti, odlučio sam prijeći na list prozirnog akrila.

Tada sam pronašao jeftini prijenosni UV sterilizator , koji zapravo tvrdi da emitira UV-C svjetlost; Znam da je UV-A vrsta potrebna za izlaganje ploče koliko mogu, ali čini se da ima puno brži učinak, vidim učinak i nakon samo dvije minute izlaganja. U priručniku se navodi da koristi "Dugovječnu germicidnu UV lampu od 4 vata", i da, nije ono što biste nazvali svijetlom. Najduža izloženost koju sam do sada napravio je oko šest minuta, i dalje sam vidio isti problem (vidi dolje).

Prema njihovoj stranici, ploče su navodno razvijene otopinom kaustične sode. p>

U svim mojim pokušajima vidim kako se pojavljuje uzorak kruga, ali razvijeni bakar koji se treba urezati završava ni blizu tako sjajno kao što bih očekivao da će biti - očekujem da se sloj fotootpora potpuno ukloni rasprši se što rezultira otkrivenim sjajnim bakrom, prolazeći mnoštvo referentnih web mjesta za jetkanje PCB-a na Internetu. Umjesto toga, završavam s različitim stupnjevima slučajnih područja sjajnog bakra, ali uglavnom mutnog bakra (djelomično otopljeni fotootpor), a druga područja dovršavaju plavkasto zelenkasti fotootporni sloj. Još nisam probao bakropis, ali nije teško shvatiti zašto očekujem da se i tako loše izložena i razvijena ploča loše bakrovi. Ne mogu zamisliti da će se područja "uglavnom mutnog bakra" uopće najesti s obzirom na to da se fotootpor samo djelomično rasipa.

Odrezujem male dijelove svoje dvije srednje senzibilizirane ploče u svrhu ispitivanja , i brzo mi ponestaje!

Dakle, nejasan sam i radim vrlo sporo zbog svih ovih varijabli:

  • Nisam siguran u vremenu ekspozicije (za moju lampu ).
  • Nisam siguran u vezi s položajem i visinom UV svjetla.
  • Nisam siguran je li moj uzorak maske dovoljno neproziran (za UV svjetlost).
  • Nisam siguran u točne omjere kaustične sode u vodi.
  • Nisam siguran u vrijeme da ostavim ploču u kaustičnoj sode - idem li predaleko u razvoju.
  • Niste sigurni da li ćete umakanjem u vodu zaustaviti razvoj - možete li ga vratiti u kaustičnu soda za nastavak razvoja ako ga niste ostavili dovoljno dugo? Također, kako možete znati !?
  • Također ne znam ostaje li razvijena unaprijed senzibilizirana ploča i neće li vremenom izblijedjeti kao lijevo na dnevnom svjetlu. Koliko dugo prije nego što normalno dnevno svjetlo utječe na unaprijed senzibiliziranu razvijenu ploču?

Bilo bi nam drago da mi pomogne bilo tko. Nisam vodio pristojan zapisnik svojih aktivnosti kako bih učinkovito učio, jer sam mislio da bih ga do sad već zakuvao! Međutim, ako je potrebno, mogu pružiti slike svojih dosadašnjih napora.

Stu, Chiphacker je samo mjesto za ovakva pitanja :)
Radim na odgovoru, ali kako provjeravate koliko je "svijetlo" vaše UV svjetlo, UV svjetlo ne bi trebalo biti jako sjajno za vaše oči, ali lako bi moglo naštetiti vašim očima. Druga stvar je određivanje snage koju materijal treba i određivanje vaše izlazne snage i prozirnosti vašeg materijala.
Da, Kortuk. Zapravo se ne bavim ničim znanstvenim poput mjerenja svjetlina, oprema za mjerenje bi to prilično koštala, siguran sam. Zapravo nisam pogledao u svjetlost i nosim neke sunčane naočale na recept, vrlo dobro blokira sve vrste UV svjetla, istodobno izlažući ploče. Ljubičasti sjaj je iznenađujuće sjajan za žarulju od 4 W. Maplins ne prijavljuju bilo kakvu vrstu izloženosti ili snagu, ali napominju da biste trebali koristiti vlastiti UV okvir - od čega, mogu li dodati, mislim da košta oko 80 funti, pa neću ići na to! Veliko hvala na vašim odgovorima!
@mad_z.Sjajno, hvala! Osim što sam primijetio da ne postoje unaprijed definirane oznake za ove riječi - "pcb", "etch", "presensitized" itd. Itd. Itd., I to mi ne dopušta da pošaljem dok ne stavim jednu poznatu oznaku. Možda kad zaradim dovoljno pohvale, dopusti mi da ih dodam ... ;-)
Jeste li razmišljali o naručivanju PCB-a u kući s PCB-ima? U prošlosti sam radio domaće PCB-ove, uglavnom se to ne isplati. Postoji nekoliko PCB kuća koji su napravili jako dobar PCB po stvarno jeftinoj cijeni. Slažem se s @Gustavo Litovsky i njegovim komentarom ovdje http://electronics.stackexchange.com/questions/58369/home-made-pcbs-chemical-temp-questions
šest odgovori:
#1
+10
Dago
2009-11-16 15:04:55 UTC
view on stackexchange narkive permalink
  • Nisam siguran u pogledu vremena izlaganja (za moju svjetiljku).
  • Nisam siguran u pogledu položaja i visine UV svjetla koji su potrebni.

S ovim jednostavno morate eksperimentirati, predložio bih da dasku postavite prilično blizu svjetiljke (20-50 mm ili tako malo).

Predlažem da uzmete jednu dugačku traku PCB-a s fotorezistom i na nju stavite nešto što blokira UV svjetlost, a zatim izložite traku dok udaljavate UV blokator u unaprijed određenim intervalima (recimo svakih 10 sekundi). Na kraju ćete dobiti PCB izložen u koracima za različita vremena izlaganja (10s, 20s, 30s, 40s, 50s itd.), A zatim samo odaberite vrijeme izlaganja koje daje najbolji rezultat.

  • Nisam siguran je li moj uzorak maske dovoljno neproziran (za UV svjetlost).

Ako se radi o normalnom prozirnom listu, to bi trebalo biti u redu. Ispis na njih pomoću laserskog pisača funkcionira, ali to ovisi o vašem pisaču. Velike površine crne boje mogu se pretjerano eksponirati, ali to ovisi o vašem pisaču. Ako je kvaliteta crne boje loša, možete ispisati dva lista i poravnati ih jedan na drugog.

  • Niste sigurni u točne omjere kaustične sode u vodi

Koristio sam 3% -tnu otopinu NaOH (i KOH djeluje) koja izgleda dobro.

  • Nisam siguran kada treba napustiti ploču u kaustičnoj sode - idem li predaleko u razvoju.

U osnovi ga samo premještate u rješenju dok vam se čini da se ne razvije (crne stvari isplivaju s ploče), obično se razvija prilično brzo (ispod 30 godina), ali to ovisi o vašem rješenju. Ako je vaše rješenje prejako ili ga predugo razvijate, uklonit će sav fotootpor ako ga predugo držite u otopini. Otopina koja nije dovoljno koncentrirana neće uspješno razviti ploču (opet, čini se da 3% otopina dobro djeluje). Pranje daske ispod slavine nakon toga dobro funkcionira. Možete ga nastaviti razvijati nakon što ga uklonite iz otopine. Možete čak i nastaviti razvijati nakon što malo nagrižete ploču, samo ne zaboravite oprati ploču. Stavljanje ploče u otopinu za nagrizanje prilično dobro pokazuje gdje ploča ima fotootpor, a gdje nema, bakar izložen otopini za nagrizanje prelazi u tu "mutnu" boju / teksturu za manje od minute u otopini za nagrizanje.

  • Također ne znam ostaje li razvijena unaprijed senzibilizirana ploča i neće li vremenom izblijedjeti lijevo na dnevnom svjetlu. Koliko vremena prije nego što normalno dnevno svjetlo utječe na unaprijed senzibiliziranu razvijenu ploču?

Na ploču s plastičnim štitnikom SHOULDNT utjecati će dnevno svjetlo, ali da budemo sigurni Držao bih ih na mjestu zaštićenom od svjetlosti (poput ladice).

Btw. Predložio bih vam da pokušate izložiti svoje ploče s 11W fluorescentnom stolnom lampom (one s lampom u obliku slova "U", trebale bi biti prilično česte i koštati poput 10e iz Ikee). Stavite svjetiljku prilično blizu ploče (poput 50 mm blizu, a preko ploče postavite tanku ploču stakla da maska ​​ostane blizu ploče). Od okvira za slike možete nabaviti prikladnu staklenu ploču (opet je Ikea dobro mjesto za njih), samo pripazite da to bude pravo staklo, a ne plastika. Izložite 12-15 minuta (koristio sam 13,5 minuta za svoje ploče i postavljanje). Dugo se uspješno služim ovom metodom. Neće raditi za velike ploče zbog toliko uske lampe, ali za male ploče radi dobro.

Puno ti hvala, Dago, tamo ima nekih dragulja! Trebale bi mi godine da smislim onaj stupnjeviti trik s ekspozicijom, koji mi je dao sjajnu metodu da počnem raditi vremena izlaganja! Pokušat ću pronaći ovu 11W fluorescentnu, ne sjećam se da sam vidio bilo koju sa žaruljom u obliku slova U (pretpostavljam da je to ono što mislite). Moj UV sterilizator ima žarulju u obliku slova U i čini mi se da mi daje vrlo brze rezultate u odnosu na žarulju koju sam koristio. Opet sam mislio da će staklo blokirati puno potrebnog UV svjetla, čak i staklo za okvire za slike. Zašto ne plastika ili akril? Hvala još jednom!
Sretni što pomažemo :) Plastika i akril su loši jer su prilično neprozirni za UV svjetlost. Vjerujem da ni "obično staklo" poput onog koje se koristi u okvirima za slike nije savršeno, ali je prilično prozirno na UV valnim duljinama. Mislim da bi optimalno rješenje bilo kvarcno staklo koje je u osnovi prozirno za UV svjetlo, ali kvarc je rijedak, skup i nepotreban u ovoj aplikaciji. Vrsta stolne svjetiljke o kojoj sam govorio je ova: [img] http: //www.servicelighting .com / catpics / philips / 26109.jpg [/ img] Obično se koristi u stolnim svjetiljkama.
Staklo koje inače imate na raspolaganju svijetlit će u UV svjetlu, vjerujem dok upija i zrači UV svjetlo. Vjerujem da ima apsorpciju od 80-90% u procesu.
Kao što sam rekao, možda neće biti optimalno, ali je dovoljno dobro :) Dobivam vremena izloženosti ispod 2 minuta s manje od 8 W ulaza na moju ploču pod UV-vodstvom (uključujući snagu koja se troši u otpornicima, najvjerojatnije poput vata snage stvarni izlaz svjetlosti) dok se koristi staklo za okvire za slike debelo nekoliko mm (najvjerojatnije uobičajeno soda-vapneno staklo).
Nisam imao pojma da plastika toliko blokira UV svjetlost. Hvala na tome. Znam da staklene blokove UV prilično dobro znam, jer su dizajnirani da spriječe da se sobe sunčaju u opasnim UV zrakama - zato zavjese nakon nekog vremena ne izbijele. Pretpostavljam da to možete reći o svaka vrsta prozirnog lima dostupnog na tržištu kao prevencija opasne izloženosti ključni je zahtjev za većinu prozirnih materijala. Kladio bih se da je "štedljiva milost" stakla za okvire za slike toliko tanka u odnosu na prozorsko staklo da ga čini manje upijajući.Hvala svima.
Uspjeh! Neka vrsta. Uspješno sam izložio, razvio I urezao svoj PCB. Jedina je nevolja što razvijeni fotorezist nije najoštriji prikaz maske, mislim da iz nekog razloga moj stakleni list masku nije držao do kraja na ploči. Nepoznato zašto, jer ga je jako pritiskalo. Samo za zapisnik, evo nekoliko nalaza za zajednicu - - Izgleda da određeni brizgalice ne ispisuju dovoljno neprozirno bez obzira na postavke koje koristite - prebacio sam se na laserjet za prozirnost .-izlaganje UV sterilizatorom @ 4watts znači 15 + minuta izlaganja.Hvala svima na podršci!
Jedan od razloga zašto je fotootpor mogao završiti pomalo "nejasno" jest taj što masku trebate ispisati na prozirni list tako da strana s tintom bude pritisnuta na ploču. Ako se tinta nalazi na drugoj strani prozirnog lista, između ploče i stvarne maske nastat će "razmak" (= prozirni list) što će rezultirati nejasnim rubovima.
#2
+5
ArduinoFun
2009-11-17 01:17:17 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Koristim Inkjet pisač i izvrsno funkcionira. Potreban vam je 3M Inkjet prozirni papir jer je teksturiran. Imam uputu koja se nalazi na: http://www.instructables.com/id/Creating-Printed-Circuit-Boards-with-a-INKJET-Prin/

Ahh to si ti !? Super, znaš da je to bio tvoj Instructable koji me uopće počeo raditi na tome! Tvoja krivnja! ;-) U svakom slučaju, isprintao sam to na nekim listovima za prozirnost Staples ovdje - Staple Inkjet prozirne folije I ove su stvari dobro teksturirane, ali ako ih jednom isprintam, pridržavam ih za neke halogene žarulje i mogu vidjeti purpurni sjaj kroz crna neprozirna područja, ako se udvostručim, vidim puno tamniji ljubičasti sjaj. Ne mogu reći je li UV svjetlost blokirana.
Žao nam je, Linky je zeznuo, evo još jednog pokušaja - http://www.staples.co.uk/presentation-equipment/transparencies/epson-canon-apple-inkjet-transparencies-20-pack
:) Kad ispisujem, postavim ga za crno-bijelo (čak nisam postavljen ni na kvalitetu fotografije). Kad je pridignem prema svjetlu, ne vidim ljubičastu, ali malo vidim kroz crnu. Međutim, kad sam ga položio na površinu PCB-a, izgledao je tamno i nisam imao problema.
Koristim žarulju od 15 W, postavljenu na oko 5 centimetara iznad svog rada. PCB leži na radnom stolu, unaprijed osjetljivom stranom prema gore, a zatim jednim prozirnim listom s dizajnom preko vrha i prozirnim komadom akrila preko oba kako bi zadržao prozirnost i spriječio je da se pomakne. Izlažem ga 14 minuta, a zatim ga stavljam u razvijač koji sam pomiješao u omjeru 1 do 10 (zagrijan i pomičem ga naprijed-natrag noseći gumenu rukavicu). U roku od nekoliko sekundi pojavi se moj dizajn, a zatim stavim ploču u hladnu vodu da zaustavim proces razvijanja. Zatim prijeđite na postupak jetkanja itd.
To je lijepo za poučiti, ali nedostaju podaci na inkjet pisaču. Čini se da je postavljanje pisača na BW, a ne na fotografiju važan detalj kako bi ispis bio dovoljno taman. Također predlažem, ako je moguće, gustoću ispisa postaviti na najtamniju postavku (što radim na svom Laserjet-u). Može li biti da neke marke tinte jednostavno nisu tako neprozirne za IR kao druge? Dakle, poznavanje vaše marke pisača također bi moglo biti korisno.
Dapače, SiliconFarmer, koristim Canon MP610, da, mislim da tinte nisu toliko dobre koliko bi mogle biti. Sjajni su za svoj uobičajeni zadatak izrade kvalitetnih otisaka. Također imam HP Laserjet 4000, ispisat ću na prozirne folije laserjet i pokušati ponovo, siguran sam da će na kraju završiti prilično neprozirno, barem za oko. Zahvaljujemo na proporcijama koje dajete za razne kemikalije i vremenu, ArduinoFun, ali koristite posvećenog programera, zar ne? Koristim kaustičnu sodu i one se mogu razlikovati, negdje sam također pročitala da kaustičnu sodu ne biste smjele zagrijavati
Da, koristim koncentrator za razvojne programere pozitivnog tipa. Moj je pisač Dell V305. Postavio sam ga samo na crno-bijelo kako bih uštedio na tinti. Ako ste postavili boju i fotografije, samo će potrošiti više tinte, ali ispis izgleda malo tamniji kad sam testirao s njom. Morat ću to dodati u uputu. Možete prelaziti područja crnom oštricom kako biste potamnili stvari.
#3
+4
Leon Heller
2009-12-21 02:01:53 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Dobijam izvrsne rezultate s jeftinim HP DeskJet 5940 pisačem i Mega Electronics JetStar Premium filmom, koristeći pozitivno prethodno premazane ploče u domaćoj jedinici za izlaganje UV zračenju od MDF-a i nekoliko traka drveta. U jedinici za izlaganje koristim stakleni list - proziran je za dugovalne UV zrake. Stalno mislim dodati još jednu epruvetu kako bi se smanjilo vrijeme izlaganja, potrebno je 11 minuta.

Najbolje je da UV cijevi budu malo udaljene od umjetničkog djela / PCB-a, jer povećava rezoluciju zbog kolimacijskog učinka . Napravio sam 5 milijuna pjesama kao eksperiment, ali obično koristim 10 milijuna.

exposure unit

#4
+3
SiliconFarmer
2009-11-16 14:56:03 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Inkjet na prozirnosti doista je slab za ovu aplikaciju. Morate upotrijebiti laserski printer ili ga ispisati na vaš inkjet u 2X i pozitivno na papir. Odnesite ga u lokalnu tiskaru i oni mogu smanjiti 2: 1 i stvoriti negativ za 10 dolara ili manje.

Na web stranici vašeg dobavljača jasno piše 1 čajna žličica natrijevog hidroksida (kaustična soda) na 0,5 litre vode za rješenje za programere. Budući da kažete da ne znate koncentraciju, govori mi da niste dovoljno pažljivo pročitali njihove upute, pa je to vaš sljedeći korak.

Sretno.

Dobro sročeno. Vrlo je važno osigurati da je vaš programer dobar.
Bok SiliconFarmerStvarno sam se pridržavao uputa, osim što nisam imao posudu od pola litre, već samo neke plastične čaše, pa sam mjeru žličice prilagodio za oko 50% jer sam koristio oko 1/4 litre vode. Čini se da to uopće nije promijenilo ploču! Pretpostavljam da je to zato što je ekspozicija bila pogrešna, ali ne mogu biti siguran da vidite. Hvala na informacijama, ali imam pristup laserskom printeru, radnom fotokopirnom stroju to mi ne smeta što ga koristim iz osobnih razloga, I moj inkjet printer, tako da nema potrebe za uslugama tiskare. Međutim, sljedeći ću put isprobati laserski toner na xparency. Hvala!
#5
+1
Toby Jaffey
2010-03-05 05:59:54 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Također koristim jeftinu inkjet s JetStar filmom i postižem izvrsne rezultate. Za razvoj i uklanjanje otpornosti na jetkanje koristim Senoove aplikatore u stilu laka za čizme iz Mega UK. Izlaganje mi traje 3 minute (po strani) pod 2 UV žarulje od 8 W.

#6
+1
jose.angel.jimenez
2013-09-26 04:25:26 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Neke dodatne informacije koje su mi pale na pamet nakon čitanja odgovora @ SiliconFarmer:

  • Ne pretpostavljajte da će laserski pisač ispisivati ​​bolje crne boje od onih u tiskari.
  • Rezultirajuća umjetnička djela ovisit će o mnogim čimbenicima, uglavnom o kvaliteti samog pisača (maksimalna razlučivost, preciznost registracije, vrsta tonera / tinte) i vrsta korištenog medija za ispis (prozirni list, papir za crtanje ...)
  • Provjerite "crnilo" koje možete dobiti s kombinacijom pisača i medija za ispis. Isprobajte različite medije za ispis i kombinacije postavki pisača. Zatim provjerite tiskano umjetničko djelo na žarulju sa žarnom niti i ostanite s kombinacijom koja rezultira neprozirnijom crnom bojom za crte i ulive.
  • Provjera rezultirajućeg umjetničkog djela pod dobrom povećalom ili (boljim) mikroskopom dobit ćete dobar nagovještaj o kvaliteti tiskanih "crnaca". Možda ćete se iznenaditi da će mnogi tamošnji laserski pisači ispisivati ​​"siromašnije" crne naljepnice od inkjet-a!
  • Ako vam bilo što od navedenog daje dobru "crnu" kvalitetu, uvijek možete pribjeći ispisu svojih umjetničkih djela dva puta, a zatim preklapajte i lijepite oba ispisa kako biste postigli dvostruko poboljšanje neprozirnosti otisnute crne tinte.

Možete provjeriti ovu referencu koja mi se pokazala korisnom u prošlosti, gdje su obrađene neke od gornjih tema:

http://www.hobbyelectronics.net/tec_making-pcbs.html



Ova pitanja su automatski prevedena s engleskog jezika.Izvorni sadržaj dostupan je na stackexchange-u, što zahvaljujemo na cc by-sa 2.0 licenci pod kojom se distribuira.
Loading...